Încălzire prin pardoseală cu apă

Podelele calde, încălzite cu apă - o soluție destul de atractivă. Dar dacă doriți să le instalați singur, fără a apela la ajutorul profesioniștilor și fără a cheltui bani pentru serviciile lor, va trebui să studiați temeinic temele și să aflați toate subtilitățile. Ar trebui să cunoașteți atât principiile conexiunii, cât și metodologia dispozitivului de bază. De asemenea, așezarea va trebui făcută folosind o tehnologie specială.

Desen

Pe piață există numeroase varietăți de pardoseli cu apă caldă. Este produs de zeci de producători de top. Dar indiferent de marca și modelul specific componentele obligatorii sunt:

• cazan de încălzire cu apă
• pompă de apă
• supape cu bilă (sunt introduse la intrarea în cazan),
• pipe,
• un dispozitiv de colecție care vă permite să configurați și să reglați încălzirea în pardoseală, la discreția dvs.,
• fitinguri, prin care este montat traseul principal, pornind de la încălzitor, și conductele sunt, de asemenea, conectate la colectoare.

Fiecare dintre aceste elemente constitutive are propriile sale caracteristici. Deci, conductele trebuie să fie confecționate din polipropilenă cu un strat de fibră de sticlă de întărire, altfel există riscul de extindere excesivă a acestora în stare fierbinte. Polietilena are un nivel mai mic de expansiune termică. În același timp, diametrul optim al țevilor este de la 1,6 până la 2 cm. Aflați când cumpărați dacă pot rezista la presiunea de 10 bar atunci când pompați apă încălzită la 95 de grade.

Colectorul prin care intră apa în conductă este uneori numit împărțitor. Unul dintre aceste dispozitive sortează apa caldă prin circuite de încălzire, iar celălalt o colectează după ce trece prin întregul sistem. Ambele dispozitive sunt plasate în interiorul dulapului. Performanța calitativă a grupului de colecționari include și:

• supape,
• prize de aer
• dispozitive de control al debitului de apă
• unități pentru fluxul lichid accelerat într-o situație critică.

Un colector cu robinet de închidere nu este practic, de aceea este mai bine să alegeți opțiuni echipate cu sisteme de control care să asigure o schimbare lină a debitului lichidului de răcire într-un anumit circuit.

Lungimea exactă și etapa de instalare la instalarea conductelor sunt calculate individual pentru toate încăperile (încăperile). Nu există standarde uniforme aici. Dacă nu vă simțiți suficient de pregătiți pentru auto-calcul folosind software specializat, utilizați serviciile organizațiilor de proiectare. Proiectanții vor trebui să știe care este dimensiunea camerei, cât de puternică va fi instalată centrala termică, din ce pereți din casă (apartament) sunt făcute, care sunt proprietățile plafoanelor, pereților despărțitori. Asigurați-vă că luați în considerare tipul de pardoseală, stratul de izolație și diametrul conductelor.

Proiectul trebuie să indice nu numai cât este de lungă conducta, ci și etapa de instalare și calea rațională de instalare. În plus, se calculează pierderi de căldură și rezistență hidraulică (ar trebui să fie exact la fel în fiecare circuit). Nu este de dorit să se utilizeze contururi mari (100 m și mai mult).

Este mai bine să le împărțiți pe fiecare în mai multe altele mai mici. Toate circuitele sunt strict o singură țeavă, astfel încât îmbinările și cuplajele nu sunt permise la așezarea în șapă. Balcoanele, mansardele și loghiile sunt încălzite printr-o opțiune separată de camerele alăturate.

Nu uitați că trebuie să așezați țevile începând de la pereții exteriori, iar uniformitatea reducerii încălzirii se realizează datorită schemei de „șarpe”.

În camerele unde există doar pereți interni, designul podelei calde ar trebui să fie în spirală, îndreptat de la marginile camerei spre mijlocul său. În acest caz, se păstrează o dublă etapă între orice pereche de viraje.

Notă: pentru a colecta și a cumpăra un colecționar ar trebui să fie numai după modul în care va fi calculat numărul de contururi și caracteristicile lor caracteristice. Cea mai simplă soluție, echipată cu o singură supapă de închidere, este relativ ieftină, dar lipsa capacităților de reglare flexibile va cauza multe inconveniente. Cealaltă extremă care trebuie evitată este un colector scump echipat cu servos și pre-mixere.

Astfel de echipamente într-o casă sau apartament privat sunt complet de prisos, cu excepția căsuțelor gigantice. Atunci când decideți ce cazan să instalați, concentrați-vă în principal pe capacitatea sa, care, chiar și atunci când funcționează în modul de vârf, ar trebui să aibă o rezervă de cel puțin 15%.

Pentru a asigura amestecarea lichidului de răcire cald și rece, utilizați mixere termostatice. Acestea sunt cu două căi (structurile împerecheate sunt instalate pe conductele de alimentare și retur) și cu trei căi (cu adăugarea unei acționări electrice, montate pe ieșirea cazanului). Aveți grijă de prezența unui servomotor, a unui termostat: investițiile în aceste dispozitive sunt justificate prin faptul că va fi mai convenabil să folosiți sistemul. Servosele sunt plasate pe fagurii de alimentare cu apă.

Termostatele mecanice sunt relativ simple și de încredere de utilizat, astfel încât este ușor să le folosești chiar și pentru persoanele care au o versiune slabă în tehnologie. Regulatoarele electronice sunt puțin mai complicate și, dacă este necesar, ajustați flexibil parametrii podelei calde va trebui să achiziționeze un dispozitiv programabil.

Având în vedere, în termeni generali, dispozitivul și configurația echipamentelor pentru încălzirea podelei, vom vedea acum cum funcționează. Din cazan (în cazuri rare, dintr-un șervețel încălzit) intră apă în conductă. Trecând printr-o supapă termostatică, transferă către aceasta o porțiune de căldură cunoscută. Când se atinge o anumită temperatură, supapa începe procesul de amestecare a apei prelevate din conducta de retur. În acest scop, se deschide o supapă cu două sensuri sau cu trei căi, instalată înaintea pompei de circulație (în interiorul unui jumper special).

Lichidul mixt, care trece prin pompa de circulație, atinge termostatul, care în cele din urmă dă comenzi pentru deschiderea și închiderea fluxului de lichid de răcire de la circuitul de întoarcere la cel principal. Datorită acestei scheme, temperatura apei este menținută într-un anumit interval de valori și este corectată instantaneu atunci când se abate de la ea. Apoi apa trece în pieptenele de distribuție (dar numai într-o încăpere mare, unde este nevoie să distribuiți lichidul de răcire în mai multe circuite și apoi să-l pompați în direcția opusă).

Montarea unui podea cald în mai multe camere simultan, puneți colectorul care reglează temperatura. Acest lucru este necesar nu numai pentru că fiecare are nevoie de propriul grad de încălzire, ci și pentru că lungimea complet identică a circuitului nu poate fi menținută. Reglarea este utilă mai ales dacă una dintre camere este internă, iar cealaltă are pereți exteriori.

Termostatele pot măsura încălzirea aerului din cameră sau temperatura pardoselilor. Concentrează-te asupra a ceea ce este important pentru tine și nu confundă aceste două tipuri.

Aveți grijă de bypass-ul din sistemul de încălzire. Vă va permite să mențineți echipamentul într-o ordine perfectă, dacă brusc alimentarea cu apă pentru toate circuitele este oprită simultan.

Pro și contra

Încălzire prin pardoseală cu apă economic. Temperatura scăzută a lichidului de răcire (care nu depășește 50 de grade) va reduce consumul curent al cazanului electric cu 20% (în comparație cu încălzirea cu calorifere). Încălzirea omogenă a întregii zone a locuinței, cu o distribuție fiziologică confortabilă a temperaturii (22 de grade pe podea în sine, 18 grade la nivelul feței) poate fi considerată și o latură pozitivă. Locația ascunsă a sistemului de încălzire elimină complet arsurile și rănile mecanice în contact direct cu acesta și lichidul de răcire, ceea ce este deosebit de important dacă există copii în casă.

De asemenea, podeaua cu apă sigură serveste mult timp. Instalarea corectă și selectarea corectă a componentelor vă permite să folosiți sistemul timp de 30-40 de ani. Din păcate, există și dezavantaje. De exemplu, complexitatea crescută a instalării (dacă nu sunteți bine în problemă sau nu aveți experiența necesară, contactați profesioniști sau alegeți opțiunea electrică). Dacă instalația este efectuată cu erori, aceasta nu numai că reduce eficiența de încălzire, dar crește și riscul de scurgeri.

Dacă din cauza defecțiunilor de instalare, uzurii normale sau din cauza oricărei alte probleme, apa începe să se scurgă, va trebui să demontați podeaua, să demontați structura de încălzire, să o înlocuiți complet sau parțial și abia apoi să vă reconectați. În cele din urmă, în clădirile rezidențiale private nu va fi posibilă utilizarea podelelor de apă ca singure surse de căldură.

Încălzirea pe termen lung (zeci de ore) nu poate fi considerată un dezavantaj: cu atât mai mult cu cât inerția termică semnificativă va permite pardoselii să încălzească stabil aerul chiar și în timpul întreruperilor pe termen scurt. Fiți pregătiți că așezarea unui podea cu apă (chiar și cu propriile mâini) va fi semnificativ mai scumpă decât instalarea versiunii sale electrice. Unele materiale în termen de 1 mp pot costa cel puțin 1.500 de ruble. Când o echipă este implicată, va trebui să plătească nu mai puțin.

Un rezultat bun este obținut cu condiția ca podeaua să fie ridicată cu cel puțin 10 cm.

Dispozitiv și principiu de funcționare

Încălzirea prin pardoseală cu apă este un sistem de încălzire în cameră în care lichidul de răcire circulă de-a lungul unui circuit sub acoperirea podelei. Vă rugăm să rețineți că țevile nu sunt întotdeauna în șapă. Există „sisteme de pardoseli” în care circuitul nu este umplut cu beton.

La o inspecție mai atentă, o prăjitură pentru încălzirea pardoselilor cu apă constă din următoarele elemente:

1. Baza pregătită
2. Screed (5 cm),
3. Izolator de căldură (5 cm),
4. Țevi (2 cm),
5. Screed (4 cm),
6. Pardoseli (2 cm).

În funcție de conductele utilizate, pot exista mai multe straturi de impermeabilizare. Baza este un etaj de proiectare la subsol sau la primul etaj al unei case private. Primul strat de șapă este necesar exact în absența unei suprafețe plane.

Un izolație termică de 5 cm grosime este o soluție standard. Dar, dacă este posibil, este mai bine să creșteți grosimea la 10 cm, ceea ce crește eficiența întregului sistem cu 10-15%. Mai ales dacă încălzirea în pardoseală este amenajată la parter. Cel mai bun material pentru acest strat este spuma de polistiren extrudat.

Țevile din marea majoritate a încălzirii pardoselilor cu apă sunt utilizate cu un diametru de 16 mm.

Al doilea strat de șapă acoperă întregul sistem și servește ca un acumulator de căldură uriaș.

Grosimea tortului este o podea cu apă caldă, variază de la 18 la 23 cm, iar masa de 1 m2 din acest sistem atinge un sfert de tonă! Condiții atât de dure limitează semnificativ răspândirea podelelor cu apă caldă.

Circuitul este conectat la pompă și cazan, printr-un sistem de control și monitorizare.

Unde pot folosi

Având în vedere grosimea și masa suficientă a întregului sistem, utilizarea acestuia este limitată la construcția de locuințe private. În apartamente, o podea încălzită cu apă este extrem de irațională de instalat.

Motivul principal este dificultatea de a conecta puterea. Sistemul de încălzire centrală poate fi conectat numai după autorizarea autorităților de reglementare. Și a obține este aproape imposibil. Chiar dacă se va întâmpla, atunci leitmotivul principal - autonomia - va dispărea. Știm opțiunile pentru instalarea cazanelor electrice și chiar a gazului într-un apartament, dar acestea sunt cazuri izolate care confirmă doar regula: încălzirea pardoselilor cu apă se folosește numai în casele private.

Avantaje și dezavantaje

Avantajele încălzirii prin pardoseală cu apă sunt dezvăluite numai atunci când se utilizează surse de energie ieftine, precum gaz, cărbune, lemn de foc.Încălzirea purtătorului de căldură cu un cazan electric este de aproximativ 7 ori mai scump decât utilizarea echipamentelor pe gaz.

Capacitatea uriașă de căldură a sistemului de încălzire în pardoseală este un alt plus. Camera în care se află ≈ 100 kg / m2 de beton încălzit nu se poate răci rapid (se ia în considerare doar stratul superior al șapă).

Există însă și contra. În primul rând, aceasta este o inerție monstruoasă. Pentru a încălzi un astfel de strat de șapă, este nevoie de timp și energie.

Inerția duce la faptul că reglarea temperaturii podelei cu apă caldă este foarte arbitrară. Echipamentele de monitorizare preiau citirile de temperatură din lichidul de răcire, suprafața podelei și a aerului (în unele termostate). Dar schimbările introduse prin termostat se manifestă foarte lent.

Instalarea încălzirii în pardoseală

Sarcina este destul de dificilă, dar realizabilă. Doar mai întâi trebuie să nivelezi baza. Aceasta este o cerință foarte importantă, având în vedere că mai trebuie să o nivelați și este mai eficient să faceți acest lucru cu primul strat de șapă. De ce?

De exemplu, diferența de înălțime în cameră este de 3 cm. Dacă așezați imediat țeava și abia apoi nivelați-o cu un șapă, se dovedește că într-un colț înălțimea amestecului de ciment va fi minimă - 4 cm, iar în celălalt 7. Prin urmare, în timpul utilizării încălzirii în pardoseală, pe de o parte se vor încălzi 4, iar pe de altă parte 7 cm de beton. O astfel de încărcare neuniformă, foarte nocivă pentru întregul sistem în ansamblu și duce la deteriorarea rapidă a pardoselii.

Prin urmare, primul și cel mai important pas este nivelarea sexelor la orizont. Pentru a pregăti podele din beton va trebui:

• Profil far,
• Nivel laser
• Piața este construcție,
• 5-10 kg de ghips,
• grund,
• Malaxoare mobile de beton,
• ciment,
• CBC,
• Fibră din polipropilenă.

progres:

Podelele sunt măturate și amorsate. În timp ce solul se usucă, puneți balize. Pentru a face acest lucru, în mijlocul camerei setați nivelul laser, astfel încât proiecția fasciculului orizontal să fie la o înălțime de 15-20 cm de podea. Apoi, folosind un pătrat, măsurați înălțimea de la podea până la grinda în diferite colțuri ale camerei și determinați cel mai înalt punct în funcție de rezultate. În acest loc, înălțimea șapă va fi minimă admisă - 4 cm. În alte locuri - în funcție de necesități.

Pentru instalarea farurilor, ghipsul este crescut la o stare de smântână groasă. Apoi, mase mici sunt făcute din masa rezultată de-a lungul unui perete, în pași de 60-80 cm, și pe acestea este așezat un profil de baliză. Punând un pătrat la acesta, aliniați-l cu orizontul, așezându-l la înălțimea dorită. De la perete până la primul far ar trebui să fie de 50 cm. Între farurile adiacente distanța variază în funcție de lungimea regulii (concentrați pe 1-1,3 m). Nu uitați, gipsul se instalează rapid, lucrul se desfășoară „fără rupere de fum”.

După aproximativ 30-40 m, puteți completa șapa. Cimentul este crescut cu ASG în raport de 1: 5. Fibra de polipropilenă se adaugă la viteza de 80 g. la 100 l amestec. Fibra este un element de armare dispersată, crescând calitativ rezistența acoperirii. În plus, după întărire, noua suprafață va fi perfect netedă.

Turnați amestecul în așa fel încât fiecare porție următoare, 10-15 cm să treacă la precedenta. Pe nivel, șapa este aliniată la regulă, cu orientarea de-a lungul balizelor.

După turnarea întregii suprafețe, este nevoie de timp pentru maturizarea tehnică a șapa de ciment-nisip. Calculul a aproximativ 1 cm grosime următor - 1 săptămână.

Instalare de izolare

Spumă de polistiren extrudat și spumă de polietilenă reticulată, doar aceste două materiale pot fi utilizate pentru izolarea termică într-un sistem de încălzire prin pardoseală.

Înainte de a așeza foile izolatorului termic, o bandă de amortizor de 10-12 mm grosime este lipită în jurul perimetrului camerei. Acesta servește nu numai pentru a compensa expansiunea termică a șapă, ci și pentru a preveni scurgerea căldurii în pereți. În înălțime, ar trebui să iasă dincolo de limitele stratului superior al șapei.

Foile izolatorului sunt așezate într-un flip-flop și, în mod necesar, pe stratul de impermeabilizare. Pentru impermeabilizare, cel mai bine este să folosești o folie de plastic de 0,2 mm grosime.

Dacă decideți să faceți o grosime de izolare de 10 cm, va fi mai bine dacă așezați două straturi de plăci cu o grosime de 5 cm. Asigurați-vă că distanțați între straturi.

Există o opțiune de a utiliza plăci speciale ca izolator termic, proiectat pentru organizarea pardoselilor termoizolante din apă. Diferența lor este în șefii de pe una dintre suprafețe. Între acești șefi se așază o țeavă. Dar costul lor este nerezonabil de mare. În plus, nu toate conductele vor fi ținute în astfel de plăci. De exemplu, conductele din polipropilenă și polietilenă sunt prea elastice, acestea necesitând o fixare suplimentară.

Nu se efectuează conducte de fixare la izolatorul termic. Elementele de fixare trebuie să treacă prin stratul de spumă și să se blocheze în șapă. Acesta este un proces care consumă foarte mult timp, având în vedere cantitatea de muncă.

Benzile de montare sunt o soluție mai acceptabilă, dar este foarte dificil să așezi țeava pe ele cu o spirală (melc).

Cea mai bună opțiune este să fixați conductele pe rețea. În acest caz, grila va servi tocmai pentru fixarea țevii și nu pentru întărirea șapei.

Există ochiuri speciale din polipropilenă orientată biaxial și puteți folosi o plasă simplă de zidărie.

Alegerea conductelor și așezarea lor

Următoarele tipuri de țevi sunt potrivite pentru încălzirea pardoselilor cu apă:

• cupru,
• polipropilenă,
• Polietilenă PERT și PEX,
• metal și plastic,
• Oțel inoxidabil ondulat

Au propriile forțe și puncte slabe.

* Caracteristicile conductelor sunt luate în considerare în timpul funcționării pe podelele cu apă caldă.

** Prețurile sunt preluate de pe Yandex.market.

Alegerea este foarte dificilă dacă încercați să vă economisiți pe voi înșivă. Desigur, cuprul nu poate fi luat în considerare - foarte scump. Dar oțelul inoxidabil ondulat, la un preț mai mare, are o disipare de căldură excepțional de bună. Diferența de temperatură în retur și aprovizionare, acestea au cea mai mare. Acest lucru înseamnă că ele dau căldură mai bine decât concurenții. Având în vedere raza mică de îndoire, ușurința de operare și performanța ridicată, aceasta este cea mai demnă alegere.

Pozarea conductelor este posibilă cu o spirală și un șarpe. Fiecare opțiune are pro și contra:

• Șarpe - instalare ușoară, a observat aproape întotdeauna „efectul zebra”.
• Melcul - încălzire uniformă, consumul de materiale crește cu 20%, coafura necesită mai mult timp și durere.

Dar aceste metode pot fi combinate într-un singur circuit. De exemplu, de-a lungul pereților „privirii” spre stradă, țeava este așezată de un șarpe, iar pe restul zonei de un melc. Puteți schimba, de asemenea, frecvența de viraje.

Există standarde în general acceptate că profesioniștii sunt ghidați de:

• Pitch - 20 cm
• Lungimea conductei într-un circuit nu este mai mare de 120 m,
• Dacă există mai multe contururi, atunci lungimea lor trebuie să fie aceeași.

Pentru articole interioare staționare și voluminoase, conductele sunt cel mai bine să nu pornească. De exemplu, sub o sobă cu gaz.

IMPORTANT: asigurați-vă că întocmiți schema de dispunere în conformitate cu scala.

Stivuirea pornește de la colector. Dezlegând golful, fixați conducta în conformitate cu schema. Este convenabil să folosiți cleme de plastic pentru fixare.

Oțelul inoxidabil ondulat este disponibil în golfuri de 50 m fiecare. Pentru conectarea acestuia sunt utilizate cuplaje de marcă.

Ultimul element stabilit între virajele conductelor este un senzor de temperatură.Este împins într-o țeavă ondulată, a cărei capăt este mulat și legat de o grilă. Distanța de perete este de cel puțin 0,5 m. Nu uitați: 1 circuit - 1 senzor termic. Celălalt capăt al țevii ondulate este dus la perete și apoi, pe cea mai scurtă cale, este dus la regulatorul de temperatură.

Sistemul de control și testarea presiunii circuitului

Sistemul de control pentru încălzirea în pardoseală include:

Dispunerea tuturor elementelor în conformitate cu parametrii tehnici este o sarcină foarte dificilă de inginerie a căldurii. Sunt luați în considerare o mulțime de parametri, pornind de la numărul de fitinguri și lungimea conductelor și se termină cu grosimea peretelui și regiunea țării. În general, vă puteți concentra pe următoarele date:

1. Pompa poate fi utilizată doar ca pompă de circulație. Pompa „umedă”, mai fiabilă decât „uscată” și mai puțin solicitantă la întreținere.

Pentru a calcula performanța, utilizați următoarea formulă:

Unde W este puterea sistemului de încălzire.

De exemplu, cu o putere a sistemului de 20 kW, capacitatea pompei ar trebui să fie de 20 x 0,172 = 3,44 m 3 / h. Rotunjiți rezultatul.

Presiunea este calculată printr-o metodă mai complexă. La urma urmei, conductele sunt amplasate pe orizontală, iar caracteristica pompei prezintă un cap vertical. Folosiți următoarea formulă: H = (L * K) + Z / 10. În cazul în care L este lungimea totală a circuitelor, K este coeficientul de pierdere a presiunii din fricțiune (indicat în pașaportul de țeavă, tradus în MPa), Z este coeficientul de atenuare a presiunii în elementele suplimentare

Z₁ - robinet termostat de 1,7,

Z₃ - 1.3 supape și fitinguri.

De exemplu, arată așa, de exemplu, există 3 circuite, câte 120 m fiecare. În total sunt 18 fitinguri, 3 valve de termostat, 1 mixer. Țeavă - oțel inoxidabil ondulat ø16 mm, factor de pierdere 0,025 MPa.

H = (120 * 3 * 0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18)) / 10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21 , 6) / 10 = 11,8 m. Rezultatul este rotunjit în sus - capul pompei este de 12 m.

1. Puterea cazanului este calculată după formula W = S * 0.1. Unde S este zona casei. Există, de asemenea, o mulțime de factori de corecție, în funcție de grosimea și materialul pereților casei, de climatul regiunii, de numărul de etaje, de disponibilitatea încăperilor adiacente.

Vă rugăm să rețineți că temperatura apei de ieșire trebuie să fie mai mare de 30 - 35 ° C. Pentru a rezista la această temperatură, un mixer este instalat în fața colectorului. În ea, apa este amestecată la temperatura dorită înainte de a fi introdusă în circuit.

1. Colectorul controlează alimentarea cu apă în fiecare circuit. Fără ea, apa va urma calea cu cea mai mică rezistență la curgere, adică pe cea mai scurtă cale. Reglarea se face prin servos, conform datelor de la termostat.
2. Termostatele monitorizează temperatura în camerele controlate, preluând citirile de la senzorii de temperatură.

Înainte de a sertiza circuitul, acesta este spălat și apoi este conectat la colector. Apa este furnizată sub presiune normală, dar temperatura este crescută cu 4 ° C pe oră, până la 50 ° C. În acest mod, sistemul ar trebui să funcționeze 60-72 de ore. IMPORTANT: monitorizarea constantă a presiunii este necesară în timpul sertizării!

Acasă, fără utilizarea echipamentelor speciale, este imposibil să faceți testarea sub presiune.

Dacă verificarea nu a evidențiat defecte de instalare, atunci puteți continua operațiunile ulterioare.

Strecurătoare

IMPORTANT: umpleți stratul superior al șapa doar atunci când circuitul este plin. Dar înainte de aceasta, conductele metalice sunt împământate și închise cu o folie groasă de plastic. Aceasta este o condiție importantă pentru prevenirea coroziunii datorită interacțiunilor electrochimice ale materialelor.

Problema consolidării poate fi rezolvată în două moduri. Primul este să puneți o plasă de zidărie deasupra conductei. Dar cu această opțiune, pot apărea fisuri ca urmare a contracției.

O altă metodă este armarea cu fibre dispersate. La turnarea podelelor termoizolate cu apă, fibra de oțel este cea mai potrivită. Adăugată într-o cantitate de 1 kg / m 3 de soluție, aceasta va fi distribuită uniform pe întregul volum și va crește calitativ rezistența betonului întărit. Fibra de polipropilenă, pentru stratul superior al șapă este mult mai puțin potrivită, deoarece caracteristicile de rezistență ale oțelului și polipropilenei nici nu concurează între ele.

Beacons sunt instalate și soluția este frământată conform rețetei de mai sus. Grosimea șapei trebuie să fie cu cel puțin 4 cm deasupra suprafeței conductei. Având în vedere că ø a conductei este de 16 mm, grosimea totală va atinge 6 cm. Timpul de maturare al unui astfel de strat de șapă de ciment este de 1,5 luni. IMPORTANT: Este inacceptabil să grăbești procesul, inclusiv încălzirea în pardoseală! Aceasta este o reacție chimică complexă a formării „pietrei de ciment”, care apare în prezența apei. Iar încălzirea va provoca evaporarea acesteia.

Este posibil să se accelereze maturizarea șapă atunci când în rețetă sunt incluși aditivi speciali. Unele dintre ele provoacă hidratarea completă a cimentului după 7 zile. Și pe lângă acest lucru reduce semnificativ contracția.

Puteți determina disponibilitatea șapă dacă puneți un sul de hârtie igienică la suprafață și îl acoperiți cu o tigaie. Dacă procesul de maturare s-a încheiat, atunci dimineața, hârtia va fi uscată.

Prima includere

O etapă foarte importantă în funcționarea unei încălziri pe pardoseală cu apă. Pentru ca șapa să nu crape de la încălzirea neuniformă, iar conductele să nu fie deteriorate, includerea se face conform următoarei scheme:

1 zi - temperatura 20 ° C.

2 zile - crește temperatura cu 3 ˚C.

3 și a doua zi, cresc temperatura cu 4 ˚C, până ajung în modul de funcționare.

Abia după aceea, puteți continua la instalarea pardoselilor.

Pardoseala și pardesiul cald

Cel mai bun dintre toate, un sistem de pardoseală cu apă caldă este combinat cu așezarea sub țiglă și dale de porțelan.

• În primul rând, ambele materiale sunt puternice și durabile.
• În al doilea rând, acestea nu emit substanțe nocive atunci când sunt încălzite.
• Și în al treilea rând, încălzirea completează perfect țiglă (materialul în sine este rece), și puteți merge pe ea chiar desculță, datorită capacității mari de căldură.

Desigur, încălzirea în pardoseală se poate face sub strat laminat, sub linoleum, faianță PVC și chiar covor, dacă există o marcă specială.

Dar, de exemplu, nu are rost să încălziți covorul și nu puteți depăși temperatura suprafeței peste 31 ° C, conform SNiP 41-01-2003. În caz contrar, va provoca eliberarea substanțelor dăunătoare.

Instalare în apartament

Probabil, mulți chiriași au avut ideea de a conecta independent pardoselile încălzite cu apă „gratis” la un sistem de încălzire centrală sau alimentare cu apă caldă. Și unii chiar o fac, dar în majoritatea cazurilor este interzis de legislația locală.

De exemplu, la Moscova, este în vigoare decretul guvernamental nr. 73-PP din 8 februarie 2005, apendicele 2 prevede în mod clar interzicerea reequipării sistemelor publice de alimentare cu apă pentru dispozitivele de încălzire prin pardoseală.

Încălcând regulile, în cel mai bun caz, puteți obține o amendă la prima vizită la instalatori. Și în cel mai rău caz - riscul de a lăsa vecinii fără încălzire.

În unele regiuni, interdicția nu este valabilă, dar conexiunea necesită o examinare pentru a nu perturba sistemul.

În general, din punct de vedere tehnic, astfel de opțiuni sunt posibile, dar numai atunci când conectați o pompă separată și o unitate de amestecare și mențineți presiunea în sistemul de ieșire.

Atenție! Dacă există o pompă cu jet (elevator) într-o clădire de apartamente, atunci nu se pot folosi țevi de metal-plastic și polipropilenă.

Metode de montare pe podea

Există mai multe moduri de a aranja un podea cu apă caldă.

• Cel mai popular și de încredere dintre ele este o șapă din beton. Spre deosebire de tipurile electrice, conductele de 16 mm nu pot fi ascunse în lipici de țiglă și nu vor funcționa. Prin urmare, șapa este turnată la cel puțin 3 cm deasupra conductelor.
• Al doilea mod - așezarea țevilor în canelurile tăiate din polistiren expandat. Șanțurile se fac manual, țevile sunt așezate în interior, apoi se toarnă șapa.
• Următoarea opțiune este adesea folosită în case cu podele din lemn, deși necesită multă muncă - aceasta este așezată în caneluri din lemn. Pentru a face acest lucru, panourile sunt umplute pe podea, care creează un jgheab cu forma dorită pentru așezare.

Tipuri de conducte utilizate

Pentru un podea cu apă caldă, sunt potrivite trei tipuri de țevi.

• Țevile din polietilenă reticulată (PEX-EVOH-PEX) sunt incomode să funcționeze, deoarece este dificil să le dea forma dorită (atunci când sunt încălzite, acestea se îndreaptă).Dar nu le este frică de înghețarea lichidelor și sunt reparabile.
• Țevi din plastic - cea mai bună opțiune: preț scăzut, ușurință de instalare, formă ținută stabil.
• Țevile de cupru sunt scumpe, atunci când sunt utilizate într-o șapă, acestea trebuie acoperite cu un strat de protecție pentru a preveni expunerea alcalină.

Calculul unui podea cu apă caldă

Înainte de instalarea și achiziționarea de materiale, este obligatoriu calcularea podelei calde. Pentru a face acest lucru, desenați o diagramă cu contururi, care vor veni apoi la îndemână în timpul reparațiilor pentru a cunoaște poziția conductelor.

• Dacă sunteți sigur că mobilierul sau instalațiile sanitare vor fi întotdeauna într-un anumit loc, nu așezați conducte în acest loc.
• Lungimea circuitului cu un diametru de 16 mm nu trebuie să depășească 100 m (pentru maxim 20 mm va fi 120 m), în caz contrar, presiunea în sistem va fi slabă. Astfel, fiecare circuit ocupă aproximativ 15 metri pătrați. m.
• Diferența dintre lungimea mai multor circuite trebuie să fie mică (mai mică de 15 m), adică toate trebuie să aibă o lungime uniformă. Camerele mari, respectiv, sunt împărțite în mai multe circuite.
• Pasul optim de așezare a conductelor este de 15 cm cu o bună izolare termică. Dacă în timpul iernii sunt adesea înghețuri sub -20, atunci pasul este redus la 10 cm (posibil doar la pereții exteriori). Și în nord nu se poate face fără radiatoare suplimentare.
• Cu un pas de 15 cm, debitul conductelor este de aproximativ 6,7 m pe metru pătrat al încăperii, iar la fiecare 10 cm - 10 m.

În general, problema modului de a calcula un podea cu apă caldă necesită o luare în considerare separată, deoarece la proiectare se iau în considerare multe nuanțe: pierderi de căldură, putere etc.

Graficul arată dependența densității fluxului de temperatura medie a lichidului de răcire. Liniile punctate indică conducte cu un diametru de 20 mm, iar liniile solide - 16 mm.

Graficul prezintă date care sunt valabile numai atunci când se utilizează șapă de nisip de ciment cu o grosime de 7 cm, acoperită cu dale. Dacă grosimea șapa este crescută, de exemplu, cu 1 cm, atunci densitatea fluxului de căldură scade cu 5-8%.

• Pentru a găsi densitatea fluxului, cantitatea de pierdere de căldură din încăpere din Watt este divizată în zona de așezare a conductelor (scuturile de la pereți sunt scăzute).
• Temperatura medie este calculată ca valoarea medie la intrarea și ieșirea circuitului.

Temperatura optimă la intrare și ieșire nu trebuie să difere cu mai mult de 5-10 grade. Temperatura maximă a purtătorului de căldură nu trebuie să depășească 55 ° C.

Pentru a calcula lungimea circuitului, zona de încălzire activă în metri pătrați este împărțită la pasul de așezare în metri. La această valoare se adaugă dimensiunea coturilor și distanța față de colector.

Conform schemei de mai sus, puteți face doar un calcul dur și puteți efectua ajustarea finală datorită unității de amestec și a termostatelor. Pentru un proiect corect, asigurați-vă că contactați un inginer de încălzire profesional.

Pregătirea suprafeței

Instalarea începe cu nivelarea șapa. Dacă diferența de înălțime dintr-un circuit va depăși jumătate din secțiunea de conductă (

6 mm), atunci probabilitatea de congestionare a aerului în conducte crește brusc, ceea ce la rândul său va interfera cu mișcarea normală a lichidului de răcire și va reduce eficiența sistemului.

În continuare, este necesar să se asigure hidro-, abur și izolare termică a plafoanelor. Acest lucru poate fi realizat folosind o combinație de mastice speciale de impermeabilizare, film de plastic, izolație pe bază de polietilenă spumată și spumă de polistiren.

Pentru început, cu ajutorul masticului sau filmului din plastic, este necesar să se asigure impermeabilizarea la vapori și la apă. Polietilena spumată are proprietăți izolatoare ridicate, cu o grosime relativ mică a stratului (3-5 mm). Cu toate acestea, nu așezați șapa din beton direct deasupra acesteia. Este foarte moale și ușor de apăsat, astfel încât există riscul de fisurare în timpul contracției. Efectuați coafura în pași mici (2 este mai bine să folosiți un „șarpe”).

În cazul în care este necesar să se asigure încălzirea pentru o încăpere mare (> 18-20 m 2) și devine necesară amplasarea a două sau mai multe circuite, este totuși recomandabil să folosiți mai multe „spirale”, dar să o utilizați ca izolație suplimentară. Pentru a asigura rigiditatea necesară și contracția corespunzătoare a sapa, precum și nivelul minim de pierdere de căldură prin planul plafoanelor podelei, se recomandă utilizarea polistirenului expandat cu o grosime de cel puțin 20 mm. La instalarea izolației termice pe dale așezate deasupra solului sau pe încăperi neîncălzite, este necesar să se aducă grosimea stratului izolant la 80 mm.

Dacă intenționați să aranjați o pardoseală încălzită cu apă într-o structură din lemn sau altă structură fără pardoseli din beton armat, formarea șapă trebuie făcută într-o cutie pregătită de placaj impermeabil, ceea ce va împiedica răspândirea mortarului pe structură și sub podele. În acest caz, este necesar să se țină seama de capacitatea de rulare a grinzilor în funcție de masa șapă formată pentru dispozitivul unei pardoseli încălzite cu apă. Pentru a reduce la minimum greutatea structurii, se recomandă reducerea grosimii șapa la minim posibil, dar nu mai puțin de 20 mm deasupra conductei. Pasul conductei trebuie să fie uniform și să nu depășească 15 cm pentru încălzirea cea mai uniformă. Temperatura calculată a lichidului de răcire nu trebuie să depășească 40 ° C. În același timp, particule ușoare (bărbierit, lut expandat) pot fi introduse în șapă, dar dozarea acestor aditivi trebuie calculată cu atenție, pentru a nu reduce proprietățile de transfer de căldură ale suprafeței formate. Pentru o protecție suplimentară a structurii împotriva fluxului de mortar, se recomandă încălzirea cutiei în interior și în exterior cu folie de plastic.

Sfaturi utile
Polietilena - un material destul de puternic stabil din punct de vedere chimic - este potrivită pentru așezarea în șapă, atât sub formă de film, cât și în izolație termică spumată.

Dispunerea conductei circuitului de încălzire.

După ce ați decis pasul și dispunerea conductei din fiecare cameră și ați pregătit suprafața pentru așezarea conductelor, vă recomandăm să transferați schița schemei în stratul superior al izolației termice, pe care este planificată dispunerea directă a conductei. Acest lucru se poate face cu un marker convențional, dacă suprafața permite. În viitor, un astfel de desen va facilita și accelera foarte mult procesul de instalare și va identifica, de asemenea, erorile comise în faza de proiectare.

Există mai multe moduri de a fixa conducta pe suprafața izolației în poziția dorită. Cea mai obișnuită modalitate este aspectul folosind o plasă de întărire. Pe suprafața izolației este așezată o plasă de armare cu un pas de 5-15 cm, țeava este fixată la fiecare 50-80 cm și în punctele de îndoire cu ajutorul unor cleme de plastic sau cu un fir subțire. În acest caz, veți obține imediat un dublu efect: veți fixa țeava și veți pregăti un strat de armare pentru șapă, care va afecta pozitiv rezistența sa la contracție și funcționare. În această realizare, se recomandă ca, după dispunerea finală a țevii, înainte de umplerea mortarului, „ridicați” plasa cu țeava cu 5-10 mm deasupra suprafeței folosind elemente din lemn sau plastic.
A doua opțiune, nu mai puțin obișnuită pentru fixarea unei conducte pentru un contur al podelei încălzite cu apă sunt plăcile speciale de polistiren. O caracteristică a acestor plăci sunt ridicările regulate speciale pe suprafața superioară, eșalonate („șefi”). În jurul „șefilor” și dispunerea conductei.

În această realizare, pe lângă elementul de fixare a conductei, este prevăzut un strat termoizolant de 20 mm, dar în viitor va fi necesară o armare a șapei într-o formă sau alta.

În plus față de metodele tradiționale de pregătire, puteți pregăti și baza de montaj pentru a vă calca. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de plăci lungi cu o grosime de 15-25 mm și o lățime de 50-80 mm.Folosind un puzzle, puteți forma un cadru pentru instalarea conductei cu orice pas și tip de aspect. Pentru a face acest lucru, va trebui să tăiați canelurile pe diametrul exterior al conductei cu intervalul necesar, apoi să fixați plăcile astfel încât să se formeze contururile viitoarei machete, în timp ce izolarea trebuie să fie așezată astfel încât marginea inferioară a canelurilor să fie spălată cu planul superior al stratului de izolație . În plus, o conductă este așezată în locașuri pentru a repeta schema proiectată anterior și etapa de dispunere.

Sfaturi utile
"Măsurați de șapte ori - tăiați o dată." Acest lucru este exact ceea ce trebuie să faceți atunci când așezați conductele. Înainte de a începe aspectul, începutul circuitului este conectat la galeria de alimentare și numai după terminarea instalării, conducta este tăiată și conectată la galeria de retur

După ce rama este în sfârșit gata, se recomandă așezarea planurilor verticale cu o bandă de amortizare, pentru a evita fractura de compresie a structurii în timpul expansiunii termice a șapei.

Pentru a descompune o țeavă de contur cu un „șarpe”, este necesar să formați un cadru dreptunghiular.

În funcție de dimensiunea camerei, vor fi necesare 2-3 spații de-a lungul lungimii corespunzătoare lungimii camerei, precum și 2-3 panouri pentru fixarea cadrului în lățime. În cazul așezării conductei cu o „spirală”, va fi necesar să se fixeze plăcile în diagonală sau cu două triunghiuri. În același timp, este destul de dificil să calculăm locurile crestăturilor „pe hârtie”. Se recomandă mai întâi asamblarea cadrului și descompunerea izolației, transferul schiței schemei de proiectare pe suprafață și conturarea locurilor pentru tăieri. După aceea, scoateți cu atenție cadrul, tăiați adâncimile și întoarceți rama la locul său. În acest caz, puteți garanta coincidența deplină a imaginii și a cadrului. În plus, la stabilirea conductei cu o „spirală”, nu va fi posibilă realizarea geometriei corecte a circuitului. Este demn de remarcat faptul că această opțiune de dispunere este cea mai puțin costisitoare în ceea ce privește achiziționarea de materiale, dar din punct de vedere al lucrărilor suplimentare, aceasta este, desigur, mai lungă și mai complicată.

După ce toate conductele circuitelor de încălzire prin pardoseală sunt așezate și conectate la nodurile de distribuție, este necesar să verificați dacă există scurgeri ale sistemului. În primul rând, ar trebui să vă interesați de etanșitatea îmbinărilor și a secțiunilor de țeavă, care vor fi în șapă. În plus, trebuie să vă asigurați că toate conexiunile sunt făcute corect și să reziste la presiunea planificată.

Toți acești pași trebuie finalizați înainte de umplerea șapa. În primul rând, trebuie să umpleți sistemul cu apă sau o soluție specială - antigel. Se recomandă completarea contururilor pe rând. Pentru a face acest lucru, lăsați un circuit deschis și începeți să distribuiți apă. După ce circuitul este complet plin și aerul este îndepărtat, opriți robinetele și deschideți următorul circuit. În același mod, trebuie să completați toate circuitele conectate la acest nod de distribuție. Când întregul sistem de pe podea este complet plin, deschideți toate circuitele și ridicați presiunea la 4-5 bar, ceea ce va corespunde de 1,5 ori presiunea maximă de lucru. Presiunea va scădea treptat, dar în condiții de etanșare a sistemului după o perioadă de timp se stabilizează, ceea ce va însemna funcționalitatea sistemului. Pentru a verifica suplimentar conexiunile pentru scurgeri, este necesar să aduceți din nou presiunea la 4-5 bar și să lăsați timp de 2 ore, apoi ușurați presiunea și lăsați timp de 2 ore. Ciclul este recomandat să fie repetat de 3-4 ori.

Sfaturi utile
Pentru testarea hidraulică a sistemelor de încălzire și alimentare cu apă, se folosesc pompe speciale de presiune, care, dacă este necesar, permit sistemele de testare la presiuni de până la 50-60 bar

După finalizarea testului, este indicat să setați presiunea de lucru pe 1,5-3 bar și să lăsați sistemul pentru o zi - presiunea nu ar trebui să mai scadă. În caz de cădere de presiune, verificați toate conexiunile și circuitele.De regulă, ținând cont de un anumit grad de praf în clădirea reparată, nu este dificil să detectați dungi proaspete. Dacă antigelul este turnat în sistem, atunci un miros specific vă va informa și despre scurgere. La sfârșitul umplerii și testării circuitelor de încălzire în pardoseală, este posibil să se umple și să se testeze presiunea circuitelor de alimentare și a cazanului. Deschideți colecția nodurilor de distribuție și completați riserul principal, conductele de alimentare și cazanul. Efectuați teste hidraulice în conformitate cu reglementările prescrise în instrucțiunile de exploatare a cazanului dumneavoastră. După testarea hidraulică, putem continua testarea termică a sistemului. Blocați toate contururile „podelei calde” de pe nodurile de distribuție. Reglați presiunea de lucru, porniți pompele de circulație la stadiul de proiectare și aduceți temperatura din răsăritul principal la cea calculată. Deschideți circuitul de încălzire a pardoselii cel mai îndepărtat de cazan și așteptați până când este complet încălzit.

Sfaturi utile
Fii atent! Dacă antigelul pe bază de etilenglicol este turnat în sistem, atunci în cazul unei scurgeri, este necesar să se mărească aerisirea încăperii și să se elimine scurgerea cât mai curând posibil, pentru a evita otrăvirea amestecului cu fum.

După ce diferența de temperatură dintre distribuitorul de alimentare și retur ajunge la 5-10 о С, deschideți următorul circuit. Astfel, rulați întregul sistem secvențial. După ce întregul sistem se încălzește și își atinge capacitatea de proiectare, creșteți temperatura în circuite la valoarea maximă prevăzută în proiectare. Dacă sistemul de încălzire prin pardoseală este singura sursă de încălzire pentru clădire, verificați setările cazanului.
Dacă sistemul este combinat, setați valorile dorite pe unitățile de amestec sau termostatele. Temperatura maximă a lichidului de răcire din sistemul de încălzire prin pardoseală nu trebuie să depășească 55 ° C. Sistemul ar trebui să funcționeze în regim maxim timp de cel puțin 6 ore. Înregistrați presiunea și temperatura la sarcina maximă de căldură în diferite puncte din sistem. În viitor, în cazul unei protecții de urgență a cazanului sau detectarea unei funcționări incorecte a sistemului, puteți utiliza aceste date pentru a diagnostica și identifica defecțiunile. După testarea termică, verificați din nou sistemul dacă există scurgeri de aer.

După ce verificați etanșeitatea și operabilitatea sistemului de încălzire, puteți continua cu instalarea șapă de beton. Pentru a face acest lucru, verificați din nou izolația și pregătiți soluția. Nu uitați să adăugați plastifiant și fibre. Pentru a preveni distrugerea sapa datorită expansiunii termice liniare, este necesar să se așeze o bandă amortizoare în jurul perimetrului camerei. Prin banda de amortizare, sunt permise să treacă numai conductele de alimentare și retur - este recomandabil să le așezați în ondulare pentru o protecție suplimentară împotriva daunelor accidentale în timpul funcționării. Porniți sistemul. Setați presiunea medie de proiectare la 1,5-2 bar. Nu încălziți lichidul de răcire. Temperatura maximă din circuitul de turnare a șapei nu trebuie să depășească 25 ° C până la întărirea definitivă a betonului (17-28 de zile). După această perioadă, sistemul poate fi lansat la capacitatea de proiectare. Grosimea șapei direct deasupra conductei trebuie să fie de 30-50 mm. Cu cât grosimea sapa este mai mică, cu atât se va încălzi mai repede și poate apărea efectul „zebră termică” atunci când trecerea conductei cu lichidul de răcire este simțită clar. În consecință, cu cât este mai mare pasul dintre conducte, cu o grosime proporțional mai mare pe care sapa trebuie să o aibă pentru încălzirea uniformă a suprafeței podelei. După turnarea șapă, se recomandă să vibreze suprafața pentru a îndepărta bulele de aer și să adere mai bine betonul la conductă. Acest lucru va crește semnificativ eficiența sistemului dvs. de încălzire. După ce sapa s-a întărit complet, podeaua poate fi așezată.

Sfaturi utile
Pentru șaptare, utilizați mortar de nisip de ciment sau beton de nisip M-300

Unde se folosește?

Un astfel de sistem de încălzire în camera de apartament poate fi utilizat doar teoretic. Obstacolele tehnice sunt foarte grave. Cert este că este extrem de periculos și pur și simplu interzis să alimentați conducta cu apă caldă finală, iar încălzirea specială a apei reci a drumului este complicată. În plus, orice sisteme eficiente sunt voluminoase și grele, adică ocupă o parte considerabilă a înălțimii camerei, exercitând o sarcină semnificativă pe suprafața podelei și podelelor.

Într-o casă privată din lemn, încărcările termice pe circuite individuale, dacă diferă, nu sunt semnificative. Prin urmare, gândiți-vă cu atenție dacă trebuie să instalați sisteme automate costisitoare și complexe de control într-o casă mică. O căsuță mare sau o casă cu camere neîncălzite este o altă problemă.

Este foarte posibil să puneți un podea de apă într-o casă cu cadru, dar instalarea sa are o diferență importantă - din cauza fundației luminate până la limită, va trebui să abandonați utilizarea șapelor de beton cu greutate grea sau amestecuri de ciment-nisip. Este mai corect să se aplice stratul de polistiren uscat. A fost inventat special pentru casele cu cadru. Rețineți că pentru a maximiza efectul termic, va trebui să vă gândiți la o bună izolare a pereților externi, care sunt de obicei subțiri.

Sistemul de încălzire a apei pentru pardoseli are specificul propriu în baie. Dacă este instalat într-un apartament, vă recomandăm să vă consultați cu o organizație de proiectare, precum și să formați și să înregistrați un proiect oficial și să obțineți acordul vecinilor. Este recomandabil să alimentați circuitul cu lichid de răcire de la șina de prosop încălzită, iar robinetele cu două sensuri la intrare nu vor reduce temperatura apei mai scăzută și mai ridicată în versant. Indiferent dacă doriți să încălziți baia într-un apartament sau într-o casă privată, acordați o atenție maximă impermeabilizării. Merită să investești într-un fel special de film sau material de euroroofing.

Fundația este turnată folosind lut expandat sau pietriș fin. Pentru a exclude apariția neregulilor, trebuie amenajate balize. Vă rugăm să rețineți că este interzis să mergeți pe pardoselile băii timp de 5-6 zile. În acest caz, va trebui să umeziți suprafața în mod regulat, altfel se poate crăpa. Întrucât un constructor rar va putea produce în mod independent un amestec de ciment (care nu va fi acoperit cu un model complex de fisuri în următorii câțiva ani), este mai bine să cumpărați în magazin o compoziție complet finisată. Și să te angajezi în experimente încă o dată, când te gândești la proiectarea unei băi încălzite, de exemplu.

Instrumente de lucru

În timpul instalării pardoselilor încălzite cu apă, trebuie să utilizați 18 instrumente diferite. Necesar:

• Polizor unghiular
• burghiu electric
• șurubelniță,
• construirea uscătorului de păr.

Dintre dispozitivele manuale necesare:

• foarfece,
• ferăstrău obișnuit,
• ferăstrău pentru metal
• cutit de lucru
• un ciocan
• dalta,
• menghină,
• clește,
• fișier.

Lucrarea cu acoperiri se realizează cu ajutorul unei spatule și a unei perii de vopsea. Trebuie să măsurați dimensiunile dorite cu o bandă de măsurare și o riglă de contor, dar pe lângă acestea, veți avea nevoie și de o plasă de șlefuire sau de șmirghel.

În plus față de instrumente, veți avea nevoie de materiale:

• pentru izolarea termică, se folosesc cel mai adesea covorașele din polistiren expandat sau plăci din același material prelucrat prin extrudare,
• banda de amortizare autoadezivă trebuie să aibă o grosime de 0,5 până la 1 cm. Țevile sunt atașate cu ajutorul unor paranteze, șine de montare, arcuri rotative și a altor părți.

Tort de podea cald

Tehnologia pentru amplasarea unui podea cu apă caldă este formată din mai multe straturi, care sunt așezate într-o anumită secvență. Grosimea totală a tortului este de 8-14 cm, sarcina pe podea fiind de până la 300 kg / mp. m.

În cazul în care baza este o placă de beton:

• impermeabilizare,
• bandă de amortizare perimetrală,
• izolație,
• întărirea ochiurilor de plasă
• conducta de încălzire a podelei de apă,
• sapa.

Pentru impermeabilizare, este permisă utilizarea de folii obișnuite de plastic sau materiale speciale. Banda de amortizare este fabricată din benzi de izolație tocate cu grosimea de 1-2 cm sau cumpără o versiune finită cu bază autoadezivă.
Alegerea izolației depinde de mai mulți factori: regiune, material de bază. De exemplu, spuma de polistiren extrudat cu o grosime de cel puțin 5 cm (optim 10) este de asemenea folosită pentru pardoselile de pe sol, iar dacă există o bază caldă sub podeaua de la primul etaj, pot fi utilizate opțiuni mai subțiri de la 3 cm.

Scopul principal al izolației este direcționarea căldurii de la încălzire în sus și prevenirea pierderilor mari de căldură.

În cazul în care baza este la parter:

• sol vrac 15 cm,
• piatră zdrobită 10 cm,
• nisip 5 cm
• sapa aspră
• impermeabilizare,
• bandă de amortizare perimetrală,
• spumă de polistiren extrudat cel puțin 5 cm,
• șapă întărită cu lichide de răcire.

Straturile pregătitoare pentru șapă aspră, este important să se tamponează cu grijă în straturi. Cu o bază bine compactată și utilizarea spumei de polistiren extrudat, nu este necesar să se facă o șapă aspră.

Impermeabilizare

Cineva pune impermeabilizarea sub fundul izolației, cineva, dimpotrivă, în sus, iar unii folosesc atât acolo cât și acolo.
Dacă se folosește spumă de polistiren extrudat, practic nu are nevoie de impermeabilizare, deci poziția sa nu este atât de critică. Dar nu va permite ca laptele de ciment să pătrundă între articulațiile izolației și să intre în placă și, în plus, va restrânge umiditatea de jos.
Dacă o fixați pe partea inferioară a izolației, atunci puteți fixa conductele de pe podeaua caldă direct la izolație. Dacă este instalată hidroizolația, atunci fixarea conductelor va necesita instalarea grilei de instalare.

Am pus impermeabilizarea cu o suprapunere pe pereți cu 20 cm, iar una peste alta. Lipim articulațiile cu bandă pentru etanșare.

Banda de amortizare

Dacă ați cumpărat o bandă finală - lipici-o în jurul perimetrului. De obicei are o grosime de 5-8 mm și o înălțime de 10-15 cm. Înălțimea trebuie să fie peste nivelul de umplere, excesul tăiat cu un cuțit. Dacă banda este făcută de unul singur, atunci asigurați-vă că lipici sau înșurubați-l cu șuruburi la perete.

Extensia liniară a betonului este de 0,5 mm pe metru atunci când este încălzită la 40 ° C.

Armare

Primul strat de plasă de armare este de obicei așezat pe izolație și este folosit ca bază pentru fixarea contururilor și distribuirea uniformă a căldurii pe suprafață. Între ele plasele sunt conectate prin fir. Țevile sunt fixate pe grilă pe cleme de nylon.

Diametrul tijelor de sârmă este de 4-5 mm, iar dimensiunea celulei, în funcție de pasul de punere a conductelor, pentru o fixare convenabilă.

În plus, este necesar să se așeze armatura deasupra conductelor, deoarece chiar și atunci când se utilizează plasa de jos, aceasta nu va avea aproape niciun efect dacă se află în partea de jos. Sau, în timpul turnării, puneți grila pe suporturi, creând un gol.

Metode de fixare a conductelor

Încălzirea prin pardoseală cu apă poate fi realizată în mai multe moduri, le enumerăm.

• Guler de strângere din poliamidă. Folosit pentru fixarea rapidă a conductelor la grila de montare. Consum - aproximativ 2 bucăți la 1 m.
• Sârmă de fixare din oțel. Folosit și pentru montarea pe rețea, debitul este exact același.
• Capsatoare și cleme. Potrivit pentru fixarea rapidă a conductelor de izolare termică. Consumul de cleme este de 2 bucăți la 1 m.
• Piesa de blocare. Este o curea în formă de U realizată din PVC, care servește ca bază pentru a pune conducte de 16 sau 20 mm în ea. Rigid fixat pe podea.
• Covorașe pentru încălzirea în pardoseală din polistiren. În mijlocul canelurilor dintre coloane este așezată o țeavă.
• Placă de distribuție din aluminiu. Se utilizează pentru instalarea în podele din lemn, reflectă și distribuie uniform căldura pe suprafață.

Stabilirea conductei

Țevile sunt așezate indentate de pereți 15-20 cm. Fiecare circuit este foarte de dorit pentru a realiza o singură țeavă fără sudare, iar lungimea lor nu trebuie să depășească 100 m.Pasul dintre conductele de lângă pereți este de 10 cm, mai aproape de centru - 15 cm.

Dispunerea încălzirii în pardoseală este diferită, de exemplu, cu o spirală sau un șarpe. La pereții exteriori încearcă să facă pasul mai des sau să tragă un contur din furajul de lângă pereții reci. Un exemplu de schemă pentru încălzirea îmbunătățită a pereților exteriori este prezentat în fotografie, această opțiune este cea mai bună în regiunile reci:

În alte cazuri, contururile sunt de obicei dispuse cu o spirală (melc), aceasta este o opțiune universală.

În locuri cu o congestie mare de țevi, pentru a evita supraîncălzirea suprafeței, unele dintre acestea sunt închise cu un tub termoizolant.

Plasticul armat metalic de 16 mm și 20 mm este ușor de îndoit manual, fără a folosi unelte speciale. Pentru a îndoi țevile uniform cu o rază mică și, în același timp, pentru a nu se crăpa, colțurile sunt îndoite în mai multe treceri (interceptări ale mâinilor).
La un unghi de 90 °, vor fi necesare aproximativ 5-6 interceptări. Acest lucru înseamnă că, la început, sprijinindu-se de degetele mari, ei fac o mică îndoire, apoi își orientează ușor mâinile spre îndoire și repetă acțiunile.

Este inacceptabilă prezența cârligelor pe conducte în locuri cu viraje ascuțite.

Țevile din polipropilenă sunt mult mai dificil de îndoit deoarece primăvara. Prin urmare, pentru îndoire, acestea sunt încălzite sau sudate folosind fitinguri speciale, dar în cazul unei pardoseli calde, ele se atașează pur și simplu la grilă, făcând îndoirile mai puțin ascuțite.

Instalarea unui podea încălzită cu apă începe prin conectarea primului capăt al conductei la galeria de distribuție, iar după așezarea camerei, linia de retur (al doilea capăt) este imediat conectată.

Conectarea circuitelor

În majoritatea cazurilor, circuitele sunt conectate printr-un nod de distribuție. Are mai multe funcții: creșterea presiunii în sistem, reglarea temperaturii, debitul uniform în mai multe circuite, combinarea cu calorifere.

Există multe scheme de conectare la cazan, despre care am scris în articol despre unitățile de pompare și amestecare: cu reglare manuală, automatizare meteorologică și reglare automată cu ajutorul servos-urilor și senzorilor.

Montare Eurocone

Țevile sunt conectate la galerie cu ajutorul accesoriilor de prindere Euroconus.

Test de presiune

După ce ați finalizat instalarea tuturor circuitelor, este necesar să se efectueze teste pneumatice ale sistemului pentru scurgeri. Pentru a face acest lucru, folosind un compresor, se face testarea presiunii. Pentru testare, este potrivit un compresor mic de uz casnic cu o presiune mai mare de 6 bar. Presiunea din sistem este adusă la 4 bar și lăsată tot timpul până la pornirea sistemului.

Deoarece moleculele de aer sunt mult mai mici decât moleculele de apă, poate fi detectată chiar și o ușoară depresurizare. În plus, apa poate îngheța dacă nu aveți timp să conectați încălzirea și nimic nu va deveni din aer.

Îmbinări de expansiune

Absența sau poziția incorectă a golurilor de temperatură este cea mai frecventă cauză a defecțiunii sapa.

Cusăturile contractuale sunt realizate în următoarele cazuri:

• Camera are o suprafață de peste 30 de metri pătrați. m.
• pereții au o lungime mai mare de 8 m,
• lungimea și lățimea camerei diferă de mai mult de 2 ori,
• peste articulații de expansiune a structurilor,
• camera este prea curbă.

Pentru aceasta, o bandă amortizoare este amplasată în jurul perimetrului cusăturilor. La locul de cusătură, ochiurile de armare trebuie împărțite. Distanța de degajare trebuie să fie la bază cu o grosime de 10 mm. Partea superioară este tratată cu sigilant. Dacă încăperea are o formă non-standard, ea trebuie împărțită în elemente mai simple, cu o formă dreptunghiulară sau pătrată.


Dacă conductele trec prin rosturi de expansiune în șapă, în aceste locuri sunt așezate într-o țeavă ondulată, 30 cm de ondulare în fiecare direcție (conform SP 41-102-98 - 50 cm pe fiecare parte). Se recomandă să nu separați un circuit cu îmbinări de expansiune, conductele de alimentare și retur ar trebui să treacă prin el.

Trecerea corectă a contururilor prin cusături tehnologice

Când așezați plăci pe rosturile de expansiune, crește probabilitatea de a se decupa datorită expansiunii diferite a plăcilor adiacente.Pentru a evita acest lucru, prima parte este așezată pe un adeziv de țiglă, iar a doua parte este atașată de un material de etanșare elastic.

Pentru o separare suplimentară, se pot folosi rosturi de expansiune ale unui profil incomplet. Sunt confecționate cu o mistrie, 1/3 din grosime. După întărirea betonului, acestea sunt sigilate și cu etanșant. Dacă conductele trec prin ele, ele sunt protejate și prin ondulare.

Crăpături ecranate

Un fenomen destul de obișnuit este apariția pe fisurile sapa după uscare. Acest lucru poate declanșa o serie de motive:

• izolatie cu densitate mica
• compactarea slabă a soluției,
• lipsa materialelor plastifiante,
• sapa prea groasa,
• lipsa articulațiilor contractuale,
• uscarea betonului prea repede
• proporții greșite ale soluției.

Evitarea lor este foarte simplă:

• izolarea trebuie utilizată cu o densitate mai mare de 35-40 kg / m3,
• mortarul cu șapă trebuie să fie din plastic la așezare și cu adăugarea de fibre și plastifiant,
• în camerele mari, trebuie să faceți cusături contracente (vezi mai jos),
• este, de asemenea, imposibil să lăsați rapid setul de beton, pentru aceasta este acoperit cu folie de plastic a doua zi (timp de o săptămână).

Mortar cernut

Este obligatoriu să folosiți un plastifiant pentru o pardoseală caldă pentru a crește elasticitatea și rezistența betonului. Dar trebuie să utilizați tipuri speciale de plastifianți care nu sunt transportați în aer pentru încălzirea în pardoseală.

Fără experiență, realizarea unui șapă de nisip de ciment pentru o pardoseală caldă, fără piatră / pietriș zdrobit nu va funcționa, iar DSP-ul corect marca va costa mai mult decât betonul din fabrică. Prin urmare, pentru a evita fisurile din cauza încălcării compoziției soluției, se toarnă beton cu piatră zdrobită.

Mortarul de ciment M-300, marca M-400, nisipul spălat și pietrișul este obținut în următoarele proporții.

• Compoziția în masă a lui C: P: Sh (kg) = 1: 1,9: 3,7.
• Compoziția volumetrică la 10 litri de ciment P: Щ (l) = 17:32.
• Din 10 litri de ciment obțineți 41 litri de mortar.
• Greutatea volumetrică a unui astfel de beton M300 va fi de 2300-2500 kg / m3 (beton greu)

Există, de asemenea, o altă opțiune folosind ecranări din granit în loc de nisip, pentru prepararea acestuia au fost utilizate următoarele elemente:

• 2 găleți de piatră zdrobită cu o fracțiune de 5-20 mm,
• apa 7-8 litri,
• Superplasticizer SP1 400 ml soluție (1,8 l pulbere este diluată în 5 litri de apă fierbinte),
• 1 găleată de ciment
• 3-4 găleți cu ecran de granit cu o fracțiune de 0-5 mm,
• volumul găleții - 12 litri.

Betonul de înaltă calitate nu trebuie să emită apă în timpul instalării (delaminat). Dacă totul este făcut corect și temperatura aerului este de 20 ° C, ar trebui să înceapă să se stabilească în 4 ore, iar după 12 ore nu va lăsa urme de tocuri.

După 3 zile de la turnare, șapa va câștiga jumătate din puterea sa și se va întări complet abia după 28 de zile. Nu este recomandat să porniți sistemul de încălzire până în acest moment.

Montare pe podea din lemn

Lemnul nu conduce căldura atât de eficient, spre deosebire de beton, dar instalarea pe acesta este de asemenea posibilă. Pentru aceasta se folosesc plăci de distribuție din aluminiu. Țevile sunt așezate în caneluri de lemn realizate prin atașarea de panouri pregătite în prealabil.

Pentru instalarea linoleumului, covorului și a altor materiale care necesită o suprafață plană, peste conducte este așezat un strat egalizant de PAL, placaj sau GVL. Dacă parchetul sau stratul laminat este utilizat ca acoperire de finisare, construcția podelei calde poate fi ușor simplificată fără utilizarea unui strat de nivelare.

Atunci când alegeți placajul și plăcile de plăci, asigurați-vă că au indicatori sanitar-igienici și termomecanici care le permit să fie utilizate împreună cu o podea caldă.

Prețuri pentru încălzirea pardoselilor cu apă

Prețul podelei cu apă caldă este format din mai multe componente:

• costul materialelor (conducte, izolație, elemente de fixare etc.),
• costul pompei și unității de amestecare și colector,
• lucrați la nivelarea bazei și umplerea stratului superior al șapei,
• costul instalării unei podele calde.

În medie, prețul unei pardoseli încălzite cu apă în timpul instalării la cheie, împreună cu toate materialele și lucrările, vor costa aproximativ 1.500-3.000 de ruble pe 1 mp.m.

Mai jos este o estimare aproximativă pentru o casă de 100 de metri pătrați. m., dar prețurile la încălzirea în pardoseală depind puternic de regiune, așa că este mai bine să vă conduceți datele acolo și să faceți un calcul independent. Nu include costurile de instalare și achiziționare a caloriferelor, a unui cazan, a acoperirii și a șapei.

Instalarea pardoselilor cu apă caldă este prezentată în videoclip:

Pregătirea fundației

Șapa veche conform tehnologiei trebuie eliminată complet, astfel încât suprapunerea bazei să fie expusă. Nivelați podeaua imediat dacă abaterea de la orizontală depășește 1 cm. Dacă rămân crăpături, așchii și fisuri după îndepărtarea podelei vechi, folosiți un amestec de nivelare de ciment sau gips. Mai mult, asigurându-vă că nu există praf, murdărie și resturi de construcție pe suprafață, un strat de impermeabilizare este plasat deasupra acesteia.

Banda de amortizare ocupă perimetrul bazei, ceea ce va ajuta la compensarea expansiunii termice a acoperirii etajului principal în timpul încălzirii. Este important să luăm în considerare atunci când există mai multe contururi simultan, banda trebuie plasată în intervalele de contur apropiate unele de altele.

Pentru a reduce pierderea de căldură neproductivă, este necesară izolarea suplimentară a podelei. Numai în cazuri rare este inițial gata în acest sens. Alegerea materialului termoizolant este determinată de astfel de considerente:

• dacă încălzirea în pardoseală servește doar ca asistent la sistemul de încălzire principal, vă puteți limita la polietilenă spumată cu un strat reflectant de folie,
• când apartamentul este situat deasupra părților încălzite ale clădirii, este necesar să folosiți spumă de polistiren extrudat cu o grosime de 2-5 cm, sau cel puțin înlocuitori durabili,
• în apartamentele situate deasupra unui subsol rece, este necesară o protecție mai serioasă - se toarnă lut expandat și se pune polistiren expandat cu un strat total de 5 cm sau mai mult.

Producătorii moderni oferă materiale izolante speciale pentru încălzirea în pardoseală. O parte a acestor încălzitoare are canale pentru instalarea conductelor. Se recomandă utilizarea de vată minerală, spumă de polistiren și covorașe speciale. Pentru a consolida stratul de șapă, se folosește o structură de plasă de armare la care se pot fixa conductele. Conexiunea lor este prevăzută cu legături din plastic, astfel încât nu este necesară fixarea benzilor și clemelor speciale. Când fundația este gata, nu are sens să aștepți altceva - este timpul să începeți să instalați echipamentul de încălzire prin pardoseală.

Schema de cablare

Instalarea unui podea încălzită cu apă începe întotdeauna cu instalarea unui dulap colector. Acestea o pun în așa fel încât distanța până la conductele care merg către și dinspre toate camerele să fie aproximativ egală. Puteți ascunde un dulap cu aspect inestetic înglobându-l într-un perete (pereții purtători de sarcină nu sunt potriviți pentru acest lucru). Rețineți că cutia este situată deasupra podelei calde, altfel ieșirea de aer va fi blocată.

Într-un sistem modern (cu rare excepții), circulația este asigurată prin echipament de pompare.Pompa instalată în interiorul cazanului este suficientă pentru a pompa apa pe o suprafață de 150 mp, chiar dacă clădirea are două etaje. Dacă suprafața totală a clădirii este mai mare, cu siguranță va trebui să instalați pompe suplimentare cu caracteristici avansate.

Pentru a putea menține sistemul de încălzire fără a scurge apa, intrarea și ieșirea cazanului sunt echipate cu valve de închidere. Folosindu-le, puteți deconecta încălzitorul pentru reparații și întreținere în orice moment convenabil. Dacă există două sau mai multe dulapuri colectoare, linia principală de alimentare este echipată cu un divizor, imediat în spatele căruia sunt instalate adaptoarele de îngustare.

Conectarea țevilor la galerie implică utilizarea de fitinguri de compresie sau dispozitive Euro con. Dacă este necesar, este posibil să conduci astfel de conducte prin pereți, să le acoperi pe toate părțile cu un strat izolant de polietilenă spumată. Când toate piesele sunt stivuite și fiecare unitate este conectată la locul său corespunzător, sistemul trebuie testat. După ce au furnizat apă conductelor, acestea sunt menținute sub presiune de 5 sau 6 bar timp de 24 de ore (în funcție de valoarea de lucru proiectată). Dacă o astfel de verificare nu a dus la apariția unor extensii vizibile, puteți continua să turnați stratul de beton.

Este permis să completați un cuplaj numai atunci când lichidul este furnizat sub presiunea planificată. Timpul de uscare până la pregătire este de cel puțin 4 săptămâni (în condiții ideale). Dacă țiglă va fi așezată deasupra, șapa trebuie să aibă o grosime de 30-50 mm, iar conductele sunt distribuite la o distanță de 100-150 mm una de cealaltă. Nerespectarea acestor reguli, chiar dacă conectarea tuturor elementelor este în conformitate cu norma, va duce la încălzirea neuniformă a diferitelor părți ale suprafeței.

Sub stratul laminat sau linoleum, șapa poate fi mai subțire. Apoi plasa de armare ajută la compensarea scăderii rezistenței sale. Dacă podeaua caldă este plasată sub strat laminat, nu este necesară dotarea izolației, altfel eficiența energetică a încălzirii va fi redusă.

Cusăturile contractuale sunt echipate cu șapă în mod obligatoriu dacă:

• suprafața camerei depășește 30 mp,
• există cel puțin un perete mai lung de 8 m,
• lungimea este mai mică de 50 sau mai mult de 200% din lățimea camerei,
• Configurația este complexă și bizară.

Pentru proiectarea șapelor, este permisă utilizarea unui amestec de ciment-nisip bazat pe ciment Portland (minim M-400, și chiar mai bine să folosiți M-500). Când se utilizează beton gata, gradul său trebuie să fie M-350 și mai mare. Pe lângă așezarea benzii de amortizare, plasa de armare prin care trece cusătura este separată. Grosimea fiecărei cusături este de 1 cm, iar lobul superior este tratat cu sigilant. La trecerea țevilor în aceste locuri acestea trebuie plasate numai în conducta ondulată exterioară.

Lansarea podelelor de apă în lucru ar trebui să apară la debutul primului timp rece. Rețineți că inerția termică a pardoselii este excelentă și doar câteva zile mai târziu, când este depășită, se vor crea condiții optime.

Bateria (precum și sistemul de încălzire central existent și alimentarea cu apă caldă) nu trebuie conectate la încălzirea în pardoseală! Acest lucru nu va provoca numai sancțiunile controlului organelor de stat, dar va duce la perturbarea funcționării normale a sistemelor comunale. Asigurați-vă că instalați un cazan de încălzire autonom, care va deveni o sursă de apă caldă în sistem. În plus față de reglarea manuală, este posibil să controlați o pardoseală caldă cu ajutorul unui servo drive și a unui senzor sau a unei automatizări meteorologice.

Întrucât sistemul trebuie să aibă componente de control și reglare, acesta trebuie conectat la electricitate. Încălzirea în pardoseală în diferite încăperi poate fi controlată de un singur termostat numai în condițiile în care conductivitatea termică a pardoselii coincide complet. Un astfel de circuit necesită lungimi de contur identice sau ușor diferite. Termostatele pot fi conectate la rețelele electrice direct sau printr-un RCD, care este mult mai sigur.

Pentru a pune cabluri de alimentare, se folosește un strob în perete sau o suprapunere suplimentară de ondulare.

Vă rugăm să rețineți că la momentul conectării inițiale mașinile trebuie să fie în poziția „oprit”. Vedeți cu atenție ce fir, ce fază trebuie conectată. O schemă alternativă de instalare (fără șapă de beton) va fi demontată puțin mai departe. Deocamdată, să spunem că opțiunile sale principale sunt punerea conductelor în caneluri de polistiren sau în caneluri din lemn. A sosit momentul să vedem cum vor fi așezate conductele unui podea termoizolată cu apă.

Tehnologia de styling

Tehnologia modernă pentru instalarea încălzirii în pardoseală implică așezarea țevilor cu profilele lor speciale de fixare. Profilele în sine sunt atașate de bază cu dibluri sau șuruburi. Avantajul acestei soluții este că profilul din producție este echipat cu cleme. Nu este necesar să măsurați cu atenție pasul de la o întorsătură la alta și să efectuați calculul său atent. O opțiune mai simplă este fixarea pe legăturile din plastic, presată pe structura de armare.

Totuși, simplitatea unei astfel de scheme necesită eliminarea forței inutile la strângere. Asigurați-vă că bucla este liberă. Bobinele de țeavă nu se dezlănțuiesc cu atenție și nu imediat, ci direct în proces. Instrucțiunile producătorului necesită întotdeauna ca îndoirea să meargă perfect pe lungul celei mai mici raze posibile. Când folosiți structuri din polietilenă, acesta este de obicei cu 5 diametre de țeavă. Nu ciupiți produsul dacă pe el apare o bandă albicioasă., deoarece acest lucru înseamnă apariția unei cute, care ulterior se rupe cu ușurință și duce la inundații.

Instalarea în conformitate cu schema „melc” sau „spirală” este recomandată pentru încăperile mari și face încălzirea și mai uniformă. „Șarpele” clasic se manifestă cel mai bine în camerele mici, iar dacă doriți să aplicați căldură pe pardoseală într-o cameră de dimensiuni medii, este recomandabil să preferați un „șarpe dublu”, în care conductele calde și retur sunt direcționate în paralel.

Oricare ar fi metodele alese, încercați să reduceți numărul de îmbinări între conducte, precum și numărul de viraje. Astfel de domenii, în ciuda tuturor perfecțiunii tehnologiei moderne și a execuției atente a profesioniștilor, cresc dramatic riscul de scurgeri. În mod ideal, conexiunile trebuie făcute numai la intrarea în cazan și la ieșirea din acesta.

Ambarcarea pe coturi și viraje este strict inacceptabilă. Când fixați conductele așezate pe șapă, așezați elemente de reținere pe fiecare contor.

Pentru conectarea conductelor, pe lângă opțiunile enumerate mai sus, există și astfel de dispozitive:

• atrage clemă din poliamidă (2 buc pe metru),
• sârmă de oțel (debit similar),
• capsator și 2 agrafe pe metru,
• fixarea șinelor sau benzi pe bază de PVC,
• covorașe din polistiren,
• plăci de împrăștiere din aluminiu.

Normele de funcționare indică faptul că, indiferent de metoda de susținere a conductelor, fixarea lor este asigurată de plase cu o celulă pătrată de 15x15 mm, diametrul sârmei de maxim 0,5 cm. Prin introducerea dispozitivelor automate moderne în sistem, este posibilă controlarea fluxului de apă care curge prin conducte, nu numai independent de factor uman, dar și la distanță.

Alegerea finală a opțiunii de instalare ar trebui să apară ținând cont de proprietățile private ale spațiilor și funcționalitatea pieselor lor individuale. Sistemul „șarpe” este proiectat pentru a furniza apă inițial într-o zonă rece, și abia apoi pe tot restul podelei, de exemplu.

Când șapa sub stratul laminat sau linoleum devine mai subțire decât indicatorii obișnuiți, o plasă suplimentară de armare este plasată direct sub ea peste conturul conductelor de încălzire.

Cum se face fără șapă de beton?

O așteptare lungă (aproximativ o lună sau chiar mai mult dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile) nu se potrivesc tuturor. În loc de șapă de beton, puteți utiliza o pardoseală.Când așezați conductele, va trebui să formați un substrat pentru podeaua finisajului. Dacă există un strat laminat în partea de sus, folosiți carton și polietilenă spumată. Turnarea sub țiglă este, de asemenea, opțională. Sub el, ca și sub linoleum, este pregătit un design special pe baza plăcilor de particule lipite de ciment.

O pardoseală cu apă caldă este montată pe o podea din lemn folosind plăci de distribuție din aluminiu. Plăci pre-fierte în care sunt formate canelurile necesare. Este posibil să faceți cea mai uniformă suprafață în baie cu propriile mâini dacă așezați PAL, foi de placaj sau foi din fibră de gips. Verificați întotdeauna cu atenție dacă aceste materiale sunt conforme cu standardele sanitare.

Puteți conecta un podea cu apă caldă fără șapă, așezând țevi, atât între laguri, cât și pe suprafața pardoselii. Variația modulară (blocuri de lemn cu caneluri măcinate) poate fi înlocuită cu un suport, în care foaia de placaj este acoperită cu șipci. Intervalele dintre ele servesc la instalarea conductelor. Așezarea între bușteni necesită în mod necesar utilizarea de impermeabilizare, izolare, plăci reflectorizante cu găuri pentru trecerea țevilor, țevile în sine, tabla de placaj și acoperirea finală.

Așezarea pe pardoseală implică, de asemenea, așezarea izolației în golurile decalajelor deasupra impermeabilizării, iar placajele sau scândurile sunt plasate deasupra. Nuanțare: macinați plăcile astfel încât să apară canale pentru așezarea conductelor Stratul reflectorizant este confecționat din folie, atașat la scânduri cu ajutorul unor paranteze. Țevile din canale sunt ținute de plăci înguste de metal așezate deasupra, iar plăcile în sine sunt de asemenea atașate de scânduri.

În loc de scânduri, puteți utiliza covorașe din polistiren de dimensiuni standard 1x0,5 m, atașate între ele printr-o montare în format „blocare”.

Întotdeauna (indiferent de metoda de instalare a încălzirii în pardoseală) păstrați intervalul la peretele de 0,1 m, deoarece vă va permite să compensați în mare măsură efectul extinderii termice a materialelor pentru pardoseală. Un strat hidrofob este plasat peste podea sau bușteni. Abia după aceasta vine rândul formării podelei de finisare.

În plus față de cele două opțiuni descrise pentru formarea unei pardoseli încălzite fără șapă, este permisă utilizarea unei placi de spumă sau substrat din lemn. Podelele ușoare, relativ subțiri, sunt mai scumpe și nu prea durabile, dar se recomandă a fi utilizate:

• dacă este necesar, așezați o acoperire nouă peste cea veche, fără a o demonta,
• dacă înălțimea locuinței este limitată,
• dacă viteza de instalare este esențială pentru dvs.,
• dacă nu este posibil să aranjați livrarea betonului în mod corespunzător,
• dacă podeaua este din lemn,
• dacă structura este ridicată și sarcina nu poate fi depășită.

Pe lângă facilitarea proiectării, un sistem de încălzire în pardoseală fără șapă are un alt avantaj incontestabil - este mai ușor de reparat. Chiar și cele mai bune conducte, așezate corect și funcționate cu atenție, pot izbucni brusc. Dacă totuși doriți să folosiți o șapă completă, dar nu așteptați 28 de zile să se usuce complet, trebuie să aplicați amestecuri semi-uscate. Aditivii speciali din ele vă permit să reduceți cantitatea necesară de apă, dar costul acestor materiale de construcție este mai mare decât într-o versiune mai simplă.

Vă rugăm să rețineți că instalarea de încălzire în pardoseală fără șapă este admisă doar cu condiția ca scăderea nivelului podelei să fie de 0,2 cm pentru fiecare suprafață de 2 mp. Dacă este mai puțin egal, stratul de contractare, chiar și cel mai subțire, este încă necesar pentru a crea.

Posibile erori

Chiar și meșteri cu experiență acasă, care preiau mai întâi instalarea unui podea caldă, pot face greșeli grave. Adesea, șapa de beton uscat este acoperită cu o plasă de fisuri. Motivele acestui defect sunt diverse. Puteți evita apariția acestuia dacă:

• aveți grijă de densitatea optimă a izolației,
• pentru a face cusături de reducere calitativă,
• nu supraestimați grosimea sapa recomandată,
• Nu încercați să-l uscați excesiv de repede, să accelerați procesul normal de solidificare,
• condensează bine soluția și respectă cu strictețe proporțiile în timpul formării sale,
• adăugați plastifianți în funcție de rețetă.

Densitatea minimă a izolației este de 35 kg pe metru cub. Pentru a preveni uscarea excesivă rapidă a betonului, acoperirea acestuia cu o peliculă de polietilenă va ajuta.

Elimina erorile de instalare cu 95% (cu excepția celor cauzate de neglijență, grabă și defecte de producție) va ajuta întocmind modele de contur. Gândind la implementarea sistemului, „văzându-l” pe o bucată de hârtie, puteți detecta defectele în prealabil și evita manifestarea acestora. Este mai bine să marcați pe schiță zonele de plasare a mobilierului și alte locuri unde, din anumite motive, circuitul cu lichid de răcire nu ar trebui să treacă.

Întreaga suprafață care trebuie încălzită este împărțită în secțiuni de câte 15 mp fiecare. În orice secțiune, etapa de instalare a conductei este de 10 cm. O greșeală obișnuită este că oamenii nu gândesc la timp ce perete este mai bine să instaleze un colector sau să-l apropie excesiv de un circuit de încălzire, îndepărtându-se de ceilalți. Alegeți corect o sursă de căldură care se conectează la o podea caldă.

Se oferă o viață confortabilă la o temperatură a purtătorului de căldură de la 40 la 45 de grade, care vă permite să încălziți podeaua la 26-30 de grade. O astfel de încălzire este asigurată de cazanele cu condensare, în timp ce alte dispozitive de încălzire nu sunt capabile să încălzească apa la mai puțin de 60 de grade.

Nu puneți niciodată un strat termoizolant peste o podea caldă și nu folosiți covoare în interior, deoarece aceste soluții nu vor decât să agraveze calitatea încălzirii. Amintiți-vă că izolația termică din polistiren este densă și nu este capabilă să corecteze rugozitatea șapelor dure, așa că de la primii pași trebuie să faceți totul cât mai corect. În ceea ce privește grosimea polistirenului, contrar recomandărilor celor mai mulți producători, nu este necesar să reziste la 10 cm (de regulă, 8 cm este suficient chiar și la primele etaje).

Pe partea de sus a stratului de izolație, nu trebuie să așezați doar un film reflectorizant (aceasta este o greșeală), ci trebuie așezat uniform și înfășurat în jurul marginilor polistirenului. Materialul de jos în sine trebuie să fie presat mai aproape de pereți prin intermediul benzii de amortizare. Nu conectați piesele cu bandă, deoarece sunt proiectate în scopuri complet diferite. Poate fi dăunătoare.

Este mai corect să ungeți marginile blocurilor cu lipici. O altă greșeală care se găsește adesea în munca laicilor și a „șabashnikilor” este o indentare diferită a țevilor de pe pereți. Meșterii adevărați fac cel puțin 100 mm și uniform în toate camerele.

Dacă este necesar nu numai așezarea conductelor, ci și organizarea rotației conductei, este necesar să îndoiți manual structura metal-plastic (și nu cu ajutorul arcurilor și a altor unelte auxiliare). Vă rugăm să rețineți că plasa de armare nu trebuie să atingă suprafața conductelor, deoarece aceasta este considerată o eroare brută. Supuse contracției și expansiunii termice, circuitele vor împinge în permanență rețeaua, iar în curând se vor deforma și vor eșua.

Sfaturi profesionale

Potrivit experților, în părțile cele mai reci ale camerei este necesar să se strângă pasul de așezare a „șarpelui” la 0,1 m. În primul rând, acestea fac acest lucru prin așezarea unui podea cald lângă pereții exteriori. Nu încercați să încălziți mai mult de 40 mp de podea cu un singur circuit. De asemenea, merită organizat contururi separate pentru camerele vecine, cu condiții de temperatură diferite. Instalarea conductelor de plastic sub șapă este de preferat decât instalarea unei conducte din alte materiale. Temperatura lichidului de răcire ar trebui să crească sistematic, ajungând la nivelul dorit 70-72 de ore de la conectare.

Cel mai bun punct de instalare al pompei este conducta de retur imediat în fața centralei. Cel mai adesea, rezervoarele de expansiune sunt montate în cea mai înaltă secțiune a circuitului, cu toate acestea, sistemele cu membrană închisă pot fi executate în orice alt mod. Dacă furnizați un cazan de gaz de la o conductă principală și nu de la cilindri, ar trebui să obțineți aprobarea autorităților locale.Numai personalul special instruit care lucrează în organizații autorizate ar trebui să fie implicat în lucrare.

Balamalele dintr-o singură țeavă cu o secțiune transversală de 1,6, 1,7 sau 2 cm prezintă un risc minim de scurgeri la îmbinări.

Temperatura medie a etajelor spațiilor rezidențiale este de 26 de grade, conform standardelor actuale, iar în acele locuri în care oamenii vizitează periodic și este necesar un regim termic special, este de 31 de grade. Cea mai mare diferență admisă de încălzire a părților individuale ale pardoselii și acoperirilor din camere diferite este de 10 grade.

Pentru ca randamentul termic să fie optim și să nu forțeze sistemul să funcționeze excesiv, este necesar să nivelați cu atenție podeaua.

Nu sunt permise abateri mai mari de 5 mm față de avion. Prezența lor duce la revărsarea circuitelor cu aer și încălzire instabilă, ineficientă. Funcțiile de vapori și de impermeabilizare sunt adesea îndeplinite de o peliculă de polietilenă, iar grosimea minimă a acesteia este de 0,02 cm, altfel nu va fi posibilă garantarea unei protecții complete a izolației împotriva umezelii.

Stratul filmului ar trebui să fie suprapus până la 100 mm, iar marginile sale sunt ținute de o bandă adezivă, care acoperă intersecția podelei și a pereților. Când toate straturile inferioare sunt așezate și chiar și conductele sunt instalate, acestea trebuie să fie sertizate în moduri diferite, în funcție de material. Astfel, structurile metal-plastic trebuie să fie supuse unei presiuni interne de 6 bar timp de 24 de ore. Înainte de aceasta, circuitele sunt umplute 100% cu apă, aerul este complet epuizat prin robinetele de scurgere.

Există o altă opțiune: umpleți lichidul de răcire, aduceți temperatura la 80 de grade, mențineți-l timp de 30 de minute, după care, menținând presiunea, au pus o șapă de beton.

Dacă conducta este realizată din polietilenă reticulată, reducând presiunea, va trebui să adăugați apă, iar după 30 de minute repetați testul. Apoi așteaptă 90 de minute, reface presiunea anterioară și lasă circuitele de încălzire singure timp de 24 de ore. Până la sfârșitul acestei pauze, scăderea presiunii ar trebui să fie de cel mult 1,5 bar.

După montarea și verificarea tuturor detaliilor conductei și a componentelor suplimentare, fotografiați locația lor și faceți o descriere cu referire la repere. Ulterior, dacă este necesar să reparați o podea caldă, aceste informații vor simplifica mult și vor grăbi lucrările.

Atunci când trebuie să încălziți o zonă foarte mică (zona din jurul canapelei, fotolii, mese și alte mobilier, de exemplu), sunt preferate rulouri flexibile cu tuburi de plastic încorporate. Tehnologia permite tăierea părții dorite a rolei, îndoirea ei în orice unghi - principalul lucru este ca canalele pentru trecerea fluidului să rămână intacte.

Respectarea acestor puncte va face posibilă obținerea unui succes complet în instalarea unui podea caldă și se va bucura de funcționarea sa stabilă timp de câteva decenii.

Vedeți cum să faceți o pardoseală încălzită cu apă cu propriile mâini în videoclipul următor.